Cavalcade au Tadjikistan
Par Rached Trimèche
(Dushanbe. Août 2013). Paré de tous ses feux, lucres et cotillons, le Serena hôtel de Dushanbe nous reçoit avec un tapis rouge, croyant accueillir un nouveau client à 400 euros la nuit. A la réception, plutôt que de décevoir la charmante réceptionniste au beau bustier bleu, je lui demande la permission de croquer une pomme.
Une pomme dit-elle ? Oui répondis-je, en plongeant ma main …dans la corbeille jaune face à la dame, sur son comptoir.
Le Rotarien de Dushanbe
Déridée, la demoiselle m’offre du coup un café et un pousse-café, se demandant ce que voulait ce probable futur client et sans trop réfléchir, elle prend mon bout de feuille arborant 4 numéros de téléphone et la voilà qui part en bataille rangée pour trouver le PDG recherché d’une grande compagnie tadjike, pour ce client qui n’est pas encore client !
En dix minutes, j’ai enfin mon interlocuteur au bout du fil :
– « j’attendais votre téléphone mon ami, je serai dans votre hôtel dans 20 minutes, la petite salle du fond est réservée pour nous, je vous y invite ».
Waw, me voilà invité dans la pièce du fond et je m’empresse de demander à la demoiselle à la pomme rouge de m’y emmener en espérant…20 minutes… d’évasion dans cette chambre fermée.
»
Intelligente et coquine, elle me commande une bière Heineken, des petits gâteaux tadjiks et une poignée de noix de cajou, grillées à souhait, m’installe dans la chambre rose et …s’éclipse sur la pointe des pieds.
A la guerre come à la guerre. Autant attaquer la bière en attendant le président du Rotary de Dushanbe et néanmoins Président d’une Compagnie d’aluminium, première industrie du pays.
Jeune, élancé, galant et peu disert, il s’installe face à moi et me scrute comme si j’étais un petit homme vert descendu de Mars ou de Jupiter, tout en écoutant mon projet de folles découvertes tadjiks. Sans se démonter, ni m’envoyer au diable, il commence par me dire :
– « vous venez donc de Tunisie. Je connais. Pour avoir été maire adjoint de notre capitale, ville qui est toujours jumelée à une ville de Tunisie que vous connaissez peut- être ; Monastir, depuis novembre 1967 ! ».
– « mais vous me dites que vous voulez aller non seulement au lac Iskandar Kul mais également au Kirghizstan voisin ! »
– « Oui cher ami, regardez l’E-mail de mon ami de l’ambassade de France à Dushanbe qui précise les quatre possibilités d’entrer au pays voisin, le Kirghizstan, et les seules deux entrées ouvertes ce mois d’août 2013 vers ce pays.
600€ pour aller à la frontière du Kirghizstan ?
Il s’empare de l’un de ses trois téléphones cellulaires et se lance dans un dialogue nerveux avec son interlocuteur. Il pose enfin son téléphone et me dit :
– « je viens de vous trouver un chauffeur et un garde du corps pour vous conduire à Iskandar Kul puis à la frontière du Kirghizstan, mais sans retour. Il faudra compter 3 jours de voyage pour faire tout cela et payer chacune des deux personnes 100 euros par jour, soit 600€ au total. Donc, me disais-je 100€/ jour soit deux fois le Smig ou salaire minimum mensuel du pays !
En me voyant décliner son offre, son œil se pare de détresse et de pitié à la fois.
Je mettrai plusieurs jours pour comprendre l’angoisse et la peur de mon interlocuteur.
Au diable la chambre rose, au diable la pomme rouge, au diable le Rotary club, au diable le garde du corps et le chauffeur ! Tout cela ne sera pas à mon menu du jour : It’ s not me !
Je décide de rentrer à mon petit hôtel, (à seulement 70 euros la nuit) situé à l’autre bout de la ville en auto stop, évitant le lift proposé par mon ami rotarien et l’introuvable taxi.
Aucune voiture ne daigne s’arrêter durant 30 longues minutes. A la guerre comme à la guerre, autant reprendre mes vieilles habitudes. Il fallait s’arrêter soit au niveau d’un feu rouge ou sur une place publique où parquent souvent des voitures.
La place n’est pas rouge. Nathalie est sans Bécaud. Pourtant, la place respire le cœur de Moscou et de vieilles Lada jaunes et vertes, jeunes de 60 ans stationnent langoureusement.
Soudain. Une BMW série 6, noire jusqu’au rétroviseur. Un corbillard ambulant tout de luxe frétillant. Soudain, une portière s’entrouvre et apparaît un jeune de 20 ans au regard abstrait et délavé. Sans trop ne le laisser ni parler ni réfléchir, j’arrête sa descente en m’installant librement au siège avant, à ses côtés, en lui racontant que je ne retrouvais plus mon hôtel.
« Qu’à cela ne tienne, je vous y emmène mon ami ! »
Commence un voyage hors du temps vers l’autre bout de la ville, dans sa voiture à 60 mille euros, le prix d’une grande maison au Tadjikistan. Il se met pied nu et pose son pied gauche contre le pare-brise tout en le titillant nerveusement.
Petit à petit, le sieur se dévoile : c’est l’un des nombreux trafiquants de drogue du pays, qui n’a pour job que de transporter la drogue, de la frontière afghane à la frontière russe, en traversant son propre pays. Au premier feu rouge, il fait monter une superbe fausse blonde à l’œil en mydriase qui à cette heure du jour plane déjà dans son monde virtuel. Une cliente, une passante ou que sais- je encore ?
Je découvre ainsi, que ce pays m’offrirait la possibilité de voyager en stop avec ces curieux jeunes dealers.
Au Segafredo
Après une visite chez mes deux voisins d’hôtel, soit l’ambassadeur de France et le PD-G de l’ONG suisse qui s’occupe de la distribution des eaux dans un pays qui croule sous l’eau, je décide d’aller au Segafredo qui serait l’équivalent du Harry’s bar montreusien, niçois, parisien ou londonien du coin.
Quelle découverte ! Une énorme pizzeria doublée d’un café, jouxtant un délicieux coin de glaces italiennes. Le tout Douchanbé s’y retrouve de 20 à 70 ans. Les prix sont faramineux et les tables toutes occupées. Je commande une bonne bière, des pommes frites croquantes et une bagatelle à croquer, tout en contemplant tout ces nouveaux visages.
C’est une élégante et gracieuse dame en noir, à la table voisine, qui me subjugue. Du haut de ses 35 ans, elle « tient le crachoir » face à ses deux jeunes amies suspendues à ses lèvres.
Les bouteilles de vin à 30 euros pièce (un salaire mensuel d’ouvrier) se suivent et ne se ressemblent pas. Les plats de pâtes sentent si bon que le parfum enveloppe ma table. En quelques secondes, elle invite le curieux étranger à sa table et lui raconte sa vie. Avocate, elle n’a même plus le temps de plaider la cause de la veuve et de l’orphelin, elle s’occupe de ses amis et de ses voyages bimensuels à Dubaï. Officier de police, son auguste mari a ouvert une société d’import-export à Dubaï et y réside quinze jours par mois.
Sonné par toutes ces histoires, je prends congé de cette nouvelle table amie, car mon départ est prévu le lendemain à 5h du matin, pour Khoudjand. Autre voyage…
Mais où sommes-nous donc dans ce curieux monde ?
Le Tadjikistan dont la capitale est Dushanbe est un pays enclavé sans accès à la mer, et est en superficie le plus petit pays de l’Asie centrale. 93 % du territoire tadjik est constitué de montagnes et plus de la moitié du territoire se situe à plus de 3000 m au-dessus du niveau de la mer.
Le Tadjikistan est entouré au nord et l’ouest par l’Ouzbékistan et le Kirghizistan, à l’est par la Chine, au sud par l’Afghanistan.
Le climat du Tadjikistan est continental avec des fluctuations de la température saisonnière importantes.
Un jeune pays au passé glorieux
La première structure étatique des tadjiks était l’empire des Samanides (875—999) et avait pour la capitale la ville de Boukhara. Le fondateur de l’empire était Ismoïl Somoni, d’où le nom de l’empire ainsi que la monnaie nationale et même la compagnie aérienne que j’ai prise à Dubaï pour venir ici: Somoni !
Colonisation russe
Le nord du Tadjikistan, autour de la ville de Khudjan (anciennement Léninabad) a été colonisé par les Russes dès 1868. En 1876, le Tadjikistan a été placé sous protectorat russe, partie de l’émirat de Boukhara. Tandis que le régime soviétique fut proclamé dans le nord en 1917, le sud n’a été véritablement conquis qu’en 1920 et est resté beaucoup moins développé pour cette raison. Cette ville de Leninabad glorifie Lenine, comme Saint Petersburg en Russie. Mais Sir Staline a également donné son nom à la capitale tadjik, Dushanbe : Stalinabad de 1929 à 1961.
La république du Tadjikistan est ainsi créée en 1924 avec le statut de république socialiste soviétique autonome incluse dans l’Ouzbékistan, elle devient république socialiste soviétique à part entière en 1929. Les grandes villes Samarkand et Boukhara, peuplées à 80% de Tadjiks, sont sournoisement laissées en Ouzbékistan pour ôter toute force à la nouvelle république tadjik ! Diviser pour mieux régner.
Sacrés visas tadjik et kirghiz
September eleven fut pour les Voyageurs un nouveau mur de Berlin. Le monde est alors divisé en deux. Seuls 15% des pays du monde (USA, Canada, NZ, Australie et UE) ont ce privilège de voyager librement sans visa ou avec une simple formalité d’entrée.
Nous, pauvres mortels du « Grand Reste de la Planète », passons notre vie à battre et à combattre face aux murailles des consulats et des ambassades pour quémander un simple visa touristique de quelques jours ou quelques semaines! Ainsi est fait le monde et loin de nous toute pleurnicherie. J’aurai aimé, prendre un jour le temps d’écrire un petit livre blanc, sur ma quête de visas depuis l’âge de 16 ans…du Mexique à L’Australie en passant par les Philippines ou le Congo !
En ce mois d’août 2013, je me suis rendu dans deux extraordinaires pays d’Asie centrale, le Tadjikistan et le Kirghizstan… A chacun sa chansonnette et à chacun ses promesses d’un soir pour obtenir un visa. Bref, le jour même de mon départ, je n’avais aucun visa et j’avais pourtant déjà acheté des billets d’avion non remboursables sur Emirats (aux fausses promesses de Tunis) et sur Somon Air, la compagnie tadjik.
Pendant 60 jours, j’ai demandé un visa, parallèlement, au Tadjikistan et au Kirghizstan. Téléphoner à leurs ambassades en Suisse, France et surtout en Belgique où ils sont centralisés pour l’Europe, en plus du secours amical de l’ambassade de France à Douchanbé …Merci Michel !
Pendant 60 jours, j’ai envoyé par E-mail aux ambassades, une copie de mon passeport vert et de ma carte consulaire rouge en plus d’un CV et surtout l’explication de la raison de mes visites…
20, 30, 40 téléphones et autant d’emails furent finalement aussi convaincants qu’une mouche devant un char russe!
Enfin, armé des copies de documents échangés avec leurs ambassades, je pars sans visa en main et arrive tôt le matin à Dushanbe, ma première escale du périple d’Asie centrale.
Arrivée tadjik
En quittant l’avion et en appuyant 3 fois sur le sol avec mes pieds (rituel voyageur dans un pays nouveau) et en répétant savoureusement : 1, 9, 9 soit 199e pays visité. Au bas de la passerelle je me retrouve face à deux bus. Je prends le petit bus, le moderne, le plus rapide.
En cinq minutes nous sommes déjà face à la porte d’un salon… et on me demande 60$ Us pour bénéficier d’une entrée VIP au pays… sans passer mille fouilles de douane et de police…. La voisine de siège, m’explique que c’est mieux ainsi et cela évite de déballer sa valise etc. …
Ah! La corruption s’installe donc aux portes du pays?
Non, ce n’est pas ici que je peux accéder au pays, car ici aucun visa ne peut être délivré.
Deux soldats et un gradé m’entourent et me remettent dans le bus pour aller à l’entrée du peuple. Ok chef! Aucun problème!
Il est six heures du matin et la vingtaine de passagers attend sagement son tour pour passer devant l’unique guichet de la police.
Aucune trace de bureau pour demander un visa auquel j’ai droit à l’entrée, comme convenu.
Finalement, une porte qui fut blanche, arborant service consulaire (en français SVP) m’attire. Je frappe à la porte, une, cinq et dix fois, sans succès. Je reviens dix minutes plus tard… et oh! Miracle, un jeune homme de 30 ans, beau comme un acteur hollywoodien, ouvre la porte se frotte les yeux. Je m’excuse « d’interrompre son sommeil »…
Son bureau en forme de couloir est meublé de cinq fauteuils de cuir noir, dont deux sont complètement défoncés. Ayant aperçu mon regard interrogatif, il me dit :- » Hier on a reçu deux Turcs costauds… »
Pouvez-vous appeler un policier svp pour oblitérer mon passeport ?
Je commence à remplir X formulaires, on devient copains. Il me somme de faire les photocopies de tous mes documents avec sa propre photocopieuse. Au bout de 60 minutes, j’ai enfin un beau visa diplomatique à double entrée et… gratuitement. Merci Bouddha !
Mais, en quittant ce bureau consulaire, je découvre cette fois un aéroport désert et reviens vite vers le consul pour lui dire: « je ne peux entrer dans votre pays sans un cachet de police, c’est illégal et je ne pourrai plus sortir du Tadjikistan… Pouvez-vous appeler un policier svp pour oblitérer mon passeport ? »
Au bout de 20 minutes de vaines recherches, il ira reprendre sa sieste matinale et me laisse seul en compagnie des mouches de l’aéroport.
Soudain, un jeune balayeur tout de bleu vêtu apparait à l’horizon. Je franchi la barrière (interdite) et me lie d’amitié avec lui pour qu’il me présente à la sécurité de l’aéroport. En une seule petite minute, quatre de ses amis arrivent. Armés de téléphones cellulaires, ils décident de rappeler les policiers, déjà rentrés se reposer entre deux avions. Au bout de 40 longues minutes je suis enfin libéré. Et légalement !
Autour du visa du Kirghizstan la même journée
Autre lieu et même journée de galère. Au cœur de Dushanbe. Hélas, tout est fermé ! Madame le consul du Kirghizstan m’avait pourtant accordé, au bout d’un mois et plus de quinze téléphones, rendez-vous à son ambassade. Ce matin même à 10h00.
Le jeune gardien m’avoue que madame le Consul est enceinte, vient toujours tard et ne travaille que deux heures par jour.
Bref, madame arrive. Elle regarde sans les regarder la dizaine d’étrangers qui comme moi attendent patiemment d’obtenir un visa touristique…
Elle me reçoit sans sourire et me dit sans sourciller
– « Monsieur, suite à toute notre correspondance, j’ai obtenu l’autorisation de vous accorder un visa de sept jours mais point de visa diplomatique. Vous devrez donc payer de suite 60$ de frais de visa et 10$ de frais pour les emails que je vous ai envoyés en réponse aux vôtres ! »
Je demande alors, à rencontrer l’ambassadeur qui se cache au 1er étage de cette imposante bâtisse. Elle s’énerve, prend tous mes papiers, me demande de l’attendre dehors et monte voir son ambassadeur.
Ne la voyant pas revenir au bout de 20 minutes, je pousse une porte contigüe à son bureau et découvre quelque chose d’unique au monde dans des bureaux d’ambassade : une salle de bain aménagée en Spa, avec douche sophistiquée, sauna, baignoire etc.
Je ferme délicatement la porte des dépendances luxueuses de Madame le consul et me demande si toute cette installation hyper moderne sert à la future maman ou à son ambassadeur ?
Finalement, on me fait un rabais de 10$ (frais d’emails sur Tunis) et m’acquitte sagement de mes 60$ en recevant ainsi et pour la première fois de ma vie de voyageur : DEUX VISAS dans une même journée. Merci Bouddha !
Départ sur Khujand
Il est 5h. Dushanbe s’éveille ! Il est ponctuel comme un soldat, droit comme un i, le chauffeur de taxi collectif est déjà à la réception de l’hôtel pour m’emmener à Khujand. L’accord est clair : on sera dans 30 minutes à la station de taxi, pour prendre cinq autres passagers. Aussi bavard qu’un muet, il me laisse dans son véhicule et part à la chasse aux clients. Au bout d’une trentaine de minutes, je quitte mon précieux siège avant, pour m’aventurer dans cette place du marché. La première camionnette est pleine à craquer de curieux fruits verts que les passants viennent sous peser et acheter. Ni courge, ni melon, ni citrouille ; ce curieux fruit vert-émeraude, de forme longiligne, pèse plus de 5kg. Ce sont tout simplement de grosses pastèques ovales tout comme un ballon de rugby.
Avec 94% de montagne, le Tadjikistan est non seulement une montagne digne d’un tableau de Mendeleïev avec des dizaines de précieux métaux mais également un gigantesque réservoir d’eau à nul autre pareil.
Une eau douce, hélas perdue et évaporée à 70% pour former rus, rivières et fleuves vers l’Ouzbékistan qui en profite à souhait et l’exploite impunément, en recevant cette manne aqueuse avec un débit de 600 m3 par seconde, soit le double du débit moyen de la seine à Paris.
Il plie soigneusement une vingtaine de somonis
Faute de nouveaux clients, mon jeune chauffeur tout penaud et malheureux abandonne désespérément la course et me laisse pontois dans cette place du marché. Il ne me reste plus qu’à partir à l’aventure et monter en autostop vers Khujand, l’ancienne capitale impériale du pays.
La première voiture qui s’arrête est une superbe Toyota jaune. Le conducteur est un jeune garçon de 20 ans qui n’a pas dû franchement suer pour acheter cette belle voiture. Curieusement, à la droite de son volant, dans une boite à cigarettes il plie soigneusement une vingtaine de billets de banque ; de vieux somonis, leur monnaie nationale.
Intrigué, je ne lui demande même pas le pourquoi de la chose. Au bout de quelques petits kilomètres à peine, un premier flic nous arrête et au conducteur de se déchausser, de piquer deux billets de ces somonis et d’aller voir l’agent. Un petit conciliabule et sésame ouvre- toi. La route est à nouveau ouverte. Dix kilomètres plus loin, la belle vie et la belle conduite sont terminées.
Plus d’asphalte au menu, la montagne est aride, les pierres nombreuses et la montée aux enfers commence. Une piste d’autoroute s’accroche aux flancs des montagnes rouges, y creusent son lit et serpente ainsi allégrement depuis la nuit des temps.
Mon chauffeur décide d’emprunter une bretelle vers l’Afghanistan voisin et me plante derechef, en rase compagne.
Plus d’une heure de pouce en l’air, pour commencer à ressentir une vaste déception empreinte d’un zeste de découragement. Les quelques 250 km à vol d’oiseau qui nous séparent de Khujand nécessitent souvent une petite journée de route. Une hirondelle à mon ami rotarien de Dushanbe qui me proposa chauffeur et garde du corps pour affronter ces montagnes.
Les choses se gâtent. Un vieux camion bolchoï ou soviétique s’arrête face à moi, et stoppe son moteur, laissant descendre ses deux uniques passagers. Le premier n’a que 1,80m de taille mais le deuxième affiche 1,94m et 130 kg. Ils m’encadrent et me demandent 100 dollars US et pas de coupures en somoni pour me sortir de cette impasse. Je leur débite mes quelques mots en russe (Paruski, karacho, dobra et spaciba) pour les dérider et leur faire accepter mon refus, sans les fâcher. Encore une heure de pouce en l’air, avec cette fois une BMW série 5 qui freine nerveusement à 100 mètres d’ici. Une main virile sort de la portière et me fait signe d’arriver. A peine monté, il me balance une canette de bière et entame peut-être sa 10e. Le chemin est de plus en plus tortueux et le ravin vorace, tout est en A-pique, une pente abrupte sans garde-fou aucun. Il suffirait d’une grosse pierre mal placée, pour faire basculer notre voiture 1000 mètres plus bas.
Pourtant, c’est une autre chose qui me fascine
Je retrouve mes lectures d’enfant, l’épopée d’Alexandre le Grand, le célèbre Macédonien, qui enfourchait son cheval blanc à travers ces steppes et montagnes d’Asie centrale. Je le revois en filigrane, je l’imagine en chevalier et je le sens si présent dans ces montagnes ocre, saumon, rouge, jaune et brune. Qu’importent les ravins, le conducteur éméché, la BMW volée et l’insécurité absolue. J’ai l’impression de revivre, un instant seulement, l’épopée d’Alexandre le Grand.
Trêve de plaisanterie. Ici, il n’y a de grand que les dangers qui nous guettent, les camions fous, les routes défoncées et les véhicules qui se mettent en travers de votre piste. Soudain, le spectacle change, nous voici dans un véritable trou noir. Un tunnel. Le temps de réaliser, nous voilà dans un second, le temps de constater nous sommes dans un 3e. Une enfilade de tunnels sur plus de 20 Km, et toujours une route défoncée, un noir absolu et souvent un toit fissuré déversant sur les véhicules une douche continue.
Les entreprises iraniennes n’ayant pas été payées comme il se devait, ont abandonné la construction de ces tunnels… qui coulent.
2, 3, 4 véhicules. Quatre nouvelles tentatives d’auto-stop. Mon dernier conducteur me prend à bord de sa BMW série 6 cette fois et m’avoue rapidement qu’il est passeur de drogue, achetée en Afghanistan et livrée à la frontière russe. Il a beau faire le fou et le pitre, il ne me fait nullement peur. Mon raisonnement est simple, il doit transporter dans son coffre arrière, peut être cent mille euros de drogue et il n’a pas envie de mourir, ni de perdre sa précieuse marchandise. Je lui fais donc confiance, en pensant que je survivrai à cette cavalcade puisque le conducteur se doit de rester en vie.
Mon dernier conducteur est un restaurateur de Khujand qui me dépose au centre-ville face à l’un des trois hôtels connus de la cité.
Je demande à la préposée, serrée dans un corsage tadjik, les quatre questions vitales du voyageur: s’il y a bien une climatisation dans les chambres (40°C), une connexion Wi Fi pour mon travail, une télé pour ne pas devoir compter les moutons et enfin si elle accorde une remise aux journalistes. Face à deux refus sur les 4 conditions, je quitte l’hôtel pour emprunter encore un stop et aller vers le Sud, au bout de la ville.
Ici, au Grand Hôtel, on est reçu en grande pompe, tapis rouge et grand verre d’eau fraîche à l’arrivée. Le prix est exorbitant mais point de chambre disponible pour cette nuit. A côté de l’hôtel, je suis surpris par le nom du restaurant Omar el Khayyâm.
Je laisse tomber et m’achemine à pied vers une artère commerciale. Un magasin d’informatique présente les derniers I-pads. Je rentre, me lie rapidement d’amitié avec Mohammed, le jeune propriétaire, qui laisse tout tomber pour me guider à travers la ville. A son index gauche, une curieuse bague m’intrigue. Cette bague n’est pas une bague, ni un dard de vieilles sorcières, ni une dague de chevalier, mais un microscopique compteur très spécial. Cet appareil permet au jeune musulman de compter son nombre de genou-flexions, soir et matin pour ses prières quotidiennes afin de respecter les cinq dogmes des saintes Ecritures. En5 minutes, il déniche un gigantesque hôtel caché dans une rue transversale et amoureusement lové dans un parc de 2 hectares. Tout y est, et le prix est au quart du précédent.
Courtois et hospitalier, il dépose mon baluchon à la réception et m’invite à boire un pot dans le quartier. Mystère et boule de gomme, voilà que Mohamed décide d’emprunter des escaliers qui quittent la chaussée pour descendre vers nulle part, au fait vers une porte bleue qui s’ouvrira à notre arrivée pour laisser paraitre une antre d’Ali Baba, avec un serveur qui nous présentera un choix d’une dizaine de gâteaux allant de la forêt noire, au savoureux fondant au chocolat, le tout accompagné d’un merveilleux cappuccino. La salle est immense et le tout Khujand semble s’être donné rendez-vous ici.
Histoire d’eau au Tadjikistan
Plus de la moitié du pays est au-dessus de 3 000 m d’altitude. Sa superficie est de 143 100 km2, soit environ celle de la Tunisie. Le Tadjikistan mesure 700 km d’est en ouest et 350 km du nord au sud. Sa frontière, très accidentée et tortueuse, est longue d’environ 3 000 km, dont 430 avec la Chine à l’est et 1 030 avec l’Afghanistan au sud. Ses autres voisins sont l’Ouzbékistan à l’ouest et le Kirghizistan au nord.
Ma première grande surprise dans ce pays est le constat de tant d’eau gaspillée et perdue.
Depuis l’URSS, les tadjiks ont trouvé, à l’instar des astucieux distributeurs d’eau de l’oasis de Tozeur en Tunisie, un moyen simple de conserver et d’acheminer cette manne du ciel. Toutes les artères d’une ville sont quadrillées de canaux larges de 50 cm et profonds d’environ un mètre. Je croyais retrouver les égouts à ciel ouvert d’Afrique ou des Caraïbes. Non. Ces canaux sont tous reliés sur un millier de kilomètres, et drainent ainsi l’eau des montagnes vers toutes les maisons et champs du pays. Une eau gratuite que vous recevez à domicile. Que demande le peuple !
Le très dense système fluvial tadjik a deux fleuves principaux : l’Amou-Daria et le Syr-Daria. L’Amou-Daria est le fleuve le plus important de toute l’Asie Centrale. Sa partie supérieure est de 921 km. Pendant l’ère soviétique plusieurs barrages sur le Vakhch, deuxième cours d’eau important du Tadjikistan, ont été construits pour faciliter l’irrigation et la production d’énergie hydroélectrique, notamment à Norak , à l’est de Douchanbé, où l’un des plus hauts barrages du monde créa le réservoir de Norak.
La plupart des lacs du Tadjikistan furent créés par les glaciers et se trouvent dans la région du Pamir. Le plus grand, le Kara-Kul, est un lac salin dépourvu de vie, située à 4 200 m. Nous irons par contre en fin de séjour à la découverte du lac Iskandar Kul.
Le drame énergique et politique dans cette histoire d’eau est un barrage qui rappelle l’épopée du barrage de Nasser sur le Nil, le barrage d’Assouan. C’est le tristement célèbre barrage de Rogoun. Un barrage inachevé situé sur la rivière Vakhch au sud du Tadjikistan. Sa construction débuta en 1976 puis fut stoppée pour raisons financières et politiques. En février 2007, la Russie annonça avoir conclu un partenariat avec le Tadjikistan pour terminer le barrage.
Rogoun sera le barrage qui divise l'Asie centrale
En Asie centrale les richesses ne sont pas toujours bien partagées. Certains pays sont riches en hydrocarbures mais dépourvus d’eau, d’autres connaissent une grave crise énergétique mais jouissent de formidables réserves aquatiques. C’est le cas du Tadjikistan, qui n’utilise que 5 % de son potentiel hydroélectrique. Le président Rahmon a donc relancé, depuis la fin de la guerre civile, en 1997, le vieux projet de Rogoun, sur la rivière Vakhsh. Il rêve de construire le plus haut barrage de la planète (335 mètres ou le triple du barrage d’Assouan en Egypte).
Mais l’Ouzbékistan voisin, avec ses 26 millions d’habitants, refuse que quiconque contrôle le débit des rivières qui irriguent le bassin de la mer d’Aral et joue du levier d’exportation en stoppant trains et camions de marchandise.
« Les Ouzbeks ne feront pas une guerre de l’eau pour Rogoun, mais ils utiliseront les Russes pour faire pression sur nous », estime le Tadjik.
La construction de Rogoun pourrait coûter au moins 3 milliards d’euros. Du coup, le pouvoir a lancé en 2009 une participation populaire « volontaire ». En réalité, les gens étaient forcés de prendre des actions, tout en sachant que La moitié des sept millions de Tadjiks vit sous le seuil de pauvreté. L’hiver, hors de la capitale, les foyers n’ont que deux ou trois heures d’électricité par jour et les entreprises doivent débrayer.
La paix sociale doit énormément au million de Tadjiks qui travaillent en Russie et dont les transferts d’argent constitueraient 40 % du PIB.
« Nous avons absolument besoin de Rogoun économiquement. Nous pourrions en outre exporter en Afghanistan et au Pakistan et contribuer ainsi à la stabilité régionale. Avec de l’électricité, les Afghans seraient moins tentés par l’islamisme et la production de drogue », disent les Tadjiks.
Porsche Panamera au Tadjikistan ?
Une nuit à Khujand. Ce soir, au cœur de cette ville montagneuse du Tadjikistan, je retrouve avec plaisir mon café-resto. J’en dois la découverte à Mohamed qui m’a aidé le premier soir (venant de Dushanbe la capitale) à trouver un hôtel, avant d’aller au Kirghizstan, voisin du nord, pays des cavaliers montagnards et revenir ensuite à Khujand et continuer enfin mon périple tadjik.
Pour accéder au bar, on descend une dizaine de marches pour se retrouver nez à nez avec une porte blanche bien fermée. A l’entrée, un petit lavabo blanc, du savon vert et une serviette jaune. Mon hôte me pousse à ces ablutions. La porte s’ouvre.
Une salle immense avec une quarantaine de belles tables rondes vertes et des vitrines présentant de savoureux gâteaux de toutes sortes. Café, eau et gâteaux. Tout pour être heureux.
Soudain, s’ouvre une porte latérale pour laisser entrer un serveur chargé d’un gros plat de riz sauté parsemé de légumes coupés en fines tranches, un Plov ou Osh connu dans tous ces pays voisins.
Mystère pourquoi emmener ce riz dans une pièce fermée du restaurant?
Je m’aventure à suivre le serveur et tombe face à une orgie culinaire. Toute une famille de 7 ou 8 personnes en train de boire, de rire et de manger « en famille » dans une pièce privée.
Au Tadjikistan, la famille, les amoureux, ou les hommes d’affaires choisissent souvent cette formule « Un resto dans un resto » pour dîner en toute intimité et discrétion.
Durant tout mon périple je me suis délecté de Plov, chez les marchands ambulants, aux restaurants et chez l’habitant. Une référence à ce Plov se trouve dans les récits d’Alexandre le Grand, lorsqu’il décrit l’hospitalité des Bactres. Du riz pilaf aurait été servi lors d’un banquet royal après la prise de Maracanda (connue aujourd’hui sous le nom de Samarkand). Les soldats d’Alexandre ont ensuite rapporté la recette en Macédoine, puis elle s’est diffusée dans toute la Grèce.
La recette de ce riz pilaf a été retranscrite au 10e siècle par Ibn Sina ou Avicenne le Perse, dans l’un de ses livres sur la médecine.
Je lève mon verre à la santé de mes jeunes voisinsi
De retour à ma table, je remarque à la table voisine, trois jeunes de 22 à 30 ans qui ne cessent de me dévisager.
Je lève ma bière à leur santé… et suis du coup invité à leur table gargantuesque et conviviale!
Après avoir bien bu et bien mangé on me propose de continuer la soirée chez l’ainé du groupe, qui revient d’un séjour de sept années aux USA.
Waw! C’est la porte d’une Porsche Panamera noire qui s’ouvre pour m’inviter au voyage.
La promenade en Porsche à Khujand, la ville millénaire de Kamel Khoudjandi, où le Smig est à 100€, relève du miracle!
Nasser, le jeune conducteur me parle de son entreprise d’import-export et de sa vie facile au pays.
Soudain. Un flic. Deux Flics. Trois flics entourent la Porsche Panamera et nous immobilisent.
Sans se troubler, Nasser prend son portable, des documents et quitte la Porsche en laissant le moteur en marche.
Zut! Dix minutes et rien… les amis me disent : « T’inquiète, ici, c’est une République bananière, ils veulent à coup sur quelque chose »
Quinze minutes. Une éternité. Une voiture de police arrive avec deux civils baraqués au teint basané. Je quitte la voiture fonce sur leur chef et lui dit:
– » Excusez mon jeune ami Nasser, c’est de ma faute, je lui ai demandé de me raccompagner… il a peut-être grillé un feu, c’est aussi de ma faute, je lui parlais« .
Il me toise et re-toise comme si je venais d’une autre planète sans comprendre mon anglais.
Un des deux copains de voiture sort, me tire par le bras et me ramène énergiquement à mon siège avant en me disant:
– : » Nasser va régler cela, il est en train de téléphoner à un ami haut gradé dans la police ».
Effectivement, une petite voiture Audi grise arrive. Un jeune officier de police en civil en sort et s’isole avec son collègue dans un coin sombre. Dix minutes de conciliabules et il repart dans son Audi.
Mohamed Ali, le passager arrière me dit :
-« Ici, au Tadjikistan il y a énormément de grosses voitures allemandes, principalement des BMW X6 et X5 et des Audi Q7 ou Q5 et nos taxes sont réduites. On paye environ l’équivalent de 40€ par cheval. Point! »
– OK mais ces Porsche et BMW coûtent au moins 60 000€ sorties des usines allemandes! Comment font tous ces conducteurs pour les acquérir?
– » Il existe en effet deux solutions. La première c’est Dubaï. Nous avons un excellent réseau tadjik qui rapatrie d’Europe les voitures de salon légèrement accidentées qui seront retapées à Dubaï pour être vendues ici non pas à 60 ou 100 000 € mais uniquement à 20 000 euros. La seconde solution, c’est qu’ici, avec notre frontière afghane, tout passe par une manne de trafic de drogue. Notre pays sert de « point de passage » pour la Russie principalement. Les responsables de notre pays tolèrent et parfois même donnent un coup de pouce. »
Soudain. Le flic au béret incliné à la soviet demande alors les clefs de la voiture et nous prie de sortir du véhicule… J’ai juste le temps d’apprendre que la voiture ne sera récupérée que demain matin au poste de police (pour sauver la face à X et à Y) car elle vient d’être achetée il y a 72 heures à peine et n’a pas encore les plaques dites de « Tranzit« .
Un colosse en civil, au crâne rasé, se tourne vers moi, pour vérifier ma carte consulaire et me prie de l’accompagner dans sa voiture Golf grise…. En dix minutes je suis conduit à mon hôtel. Avec les remerciements de la maison.
Mes amis, eux, durent héler un taxi pour rentrer en chantonnant ! Curieux et attachant Tadjikistan !